Reportages.html

Fin décembre 2010, un groupe de 70 Français a répondu à l'appel international de plusieurs organisations palestiniennes, en venant témoigner sa solidarité à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je me suis joint à ce groupe, prolongeant mon séjour au-delà des dates de la stricte "mission". C'est la première fois que je retournais en Cisjordanie depuis mon voyage de l'été 2009. Ce périple fut une nouvelle fois source de nombreuses rencontres, de riches enseignements, et de profondes révoltes intérieures.

ATTERRISSAGE EN ISRAEL

18 décembre
L'espace d'un instant, nous avons cru franchir la douane de l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv comme de bons touristes. Nous avions tout misé sur le profil « bien sous tous rapports » de Jean-Christophe (Jisse), qui présenta son passeport le premier, pour tenter d'apaiser les soupçons. C'était sans compter sur les craintes qu'éveillent chaque fois mon nom iranien, et mon prénom arabe ! Et rebelote, même scénario qu'à l'été 2009 où j'avais attendu et été interrogée pendant 3 heures par une bonne demi-douzaine de policiers. Attente dans une petite salle avec d'autres passagers « louches » et confiscation des passeports. Surprise, cette fois-ci l'interrogatoire fut réservé à Jisse, et a été plutôt musclé, avec une petite dose de moqueries en tous genres. Heureusement, son alibi était au point : un voyage ornithologique en Israël, jumelles, appareil photo et documents à l'appui. J'ai bien cru que nous ne passerions pas, persuadée que pendant ce laps de temps les douaniers auraient tapé mon nom sur « google » et découvert tout un tas de liens sur la Palestine. Quelle surprise quand, après plus de 2 heures, on nous a finalement rendus nos passeports, tamponnés du visa. Pas si au point que ça les douanes israéliennes ! Ou serait-ce une technique pour mieux nous pister ? Jisse doit néanmoins signer une déclaration sur l'honneur l'engageant à ne pas se rendre dans les terrtoires palestiniens. Sans valeur juridique, cette déclaration vise à décourager les plus fébriles. Pour être plus crédibles, nous avions réservé une nuit d'auberge de jeunesse à Tel Aviv, comme font les vrais touristes routards qui débarquent, plutôt que filer directement vers Jérusalem, à une heure de route.

19 décembre
Nous avons profité de la journée du lendemain pour visiter le quartier du port de Jaffa, dont la grande majorité des Arabes ont été chassés en 1948. Aujourd'hui, le bord de mer est devenu branché et touristique. Un peu plus loin, à quelques blocs de notre auberge, le front de mer est envahi de grands hôtels de luxe : Carlton, Sheraton, ils y sont tous. Les surfeurs cherchent le bonne vague et les joggeurs arpentent la plage. Il souffle comme un air de liberté. Il serait si simple d'oublier qu'à quelques dizaines de kilomètres à l'est, un mur enferme les Palestiniens de Cisjordanie et qu'un peu plus au sud, à Gaza, on vit dans une prison à ciel ouvert. Tout semble si normal. Impossible ici de boycotter les produits israéliens, et nous dérogeons à la règle à contre-cœur. Dans l'auberge de jeunesse, une carte de la région est accrochée au mur de l'entrée. Les territoires palestiniens sont gommés, et Israël englobe la totalité du territoire jusqu'au Jourdain ; Gaza fait aussi partie d'Israël. Envolées les frontières de 1967 censées définir les pourtours du futur Etat palestinien, pourtant déjà bien morcelé. Le soir, nous rejoignons Jérusalem en bus. Je retrouve avec un bonheur intense l'atmosphère mystique des ruelles sombres de la vielle ville endormie et la terrasse de la pension Hébron. C'est ici que se croisent la plupart des visiteurs en partance ou de retour de Cisjordanie.

20 décembre
Sur le toit de la pension, nous rencontrons Mick et Sofia, deux Ecossais engagés pour la cause palestinienne. En tout, ils sont une dizaine d'Ecossais à avoir fait le voyage. Comme nous, ils ont répondu à l'appel de plusieurs organisations et associations palestiniennes de venir fêter Noël de façon solidaire, en affichant publiquement notre soutien à leur combat pacifique contre l'occupation, pendant la semaine du 22 au 27 décembre. En Ecosse, Mick Napier est l'un des leaders du mouvement de défense des droits des Palestiniens. Il a comparu devant les tribunaux, accusé d'anti-sémitisme pour avoir osé critiquer la politique de l'état d'Israël en perturbant une pièce de théâtre donnée par une compagnie israélienne pendant le festival d'Edimbourg. Toutes les charges retenues contre lui ont été jugées irrecevables. En attendant de retrouver le reste du groupe demain soir , nous profitons de la journée pour arpenter la vielle ville, toujours aussi fascinante, envahie de pèlerins venus du monde entier visiter ses lieux saints : le Saint-Sépulcre, le mur des Lamentations... Lors d'une balade sur les toits de la ville, nous découvrons avec stupeur que des groupes de jeunes touristes juifs américains sont escortés d'un garde en civil armé d'un grand fusil. Je questionne l'un deux : « Pourquoi portez-vous cette arme ? ». « C'est pour nous défendre des Arabes qui pourraient nous attaquer », me répond-il. La propagande a bien fait son travail : tout Arabe est un terroriste potentiel. Quel contraste avec notre ressenti : partout, les Palestiniens nous réservent un accueil chaleureux. Quelques rues plus loin, dans le quartier « juif » de la vieille ville, au contraire, nous sentons un climat plus austère et pesant. Ce soir, nous avons goûté de sublimes pizzas au feu de bois dans un boui-boui palestinien. Nous avons discuté avec un client, lui aussi Palestinien. Après quelques échanges, nous l'avons interrogé pour connaître son sentiment sur le conflit. « Etes-vous optimiste ? » lui ai-je demandé. « Honnêtement ?... Non. Je l'étais au début des années 90, mais maintenant, avec le gouvernement en place, je n'y crois plus », raconte-t-il. « Avant, les Juifs venaient aussi manger des pizzas ici, maintenant on ne les voit plus », nous dit-il avec regret.

LA COLONISATION DE JERUSALEM

21 décembre
Ce matin, nous avons retrouvé les personnes de notre groupe dans un couvent à l'extérieur de la vieille ville. C'est là que nous logerons pour les trois prochaines nuits. Beaucoup de participants sont épuisés après une ou plusieurs nuits dans les aéroports à cause des retards dus aux récentes chutes de neige. A cause surtout du stress du passage de la douane, que certains ont durement éprouvé moyennant 7h d'interrogatoire (profil arabe oblige ). Olivia Zemor, Présidente d'Europalestine et coordinatrice du voyage au niveau français, a été arrêtée à la douane et expulsée en France après de longues heures en détention (lire son récit complet). Ce soir, plusieurs autres ne sont pas encore arrivés comme prévu et nous croisons les doigts pour qu'ils n'aient pas été refoulés. Une autre amie de Grenoble nous a rejoint, après avoir elle aussi subi un bon interrogatoire et l'obligation de signer la déclaration certifiant qu'elle ne se rendrait pas dans les Territoires occupés. Pour nous tous, mentir est difficile et renverse les rôles. Nous devenons des personnes qui ont quelque chose a cacher, alors que le droit est de notre côté, l'occupation des territoires étant illégale au regard du droit international.

Aujourd'hui, nous avons visité différents quartiers de Jérusalem en compagnie de Jeff Halper, directeur et fondateur de l'ICAHD (Israeli committee against house demolitions), une organisation israélienne créée en 1997 pour résister à l'expulsion des Palestiniens et à la destruction de leurs maisons. Avec l'aide de nombreux volontaires israéliens, palestiniens et internationaux venus des quatre coins du monde, ICAHD aide à rebâtir des maisons détruites par les bulldozers israéliens. « Il ne s'agit pas de notre part de faire une action humanitaire mais un acte politique », insiste Jeff Halper. Dans le quartier d'Anata, situé à quelques kilomètres de Jérusalem et encerclé par le mur, nous visitons la maison de la famille Shawamreh, détruite à quatre reprises entre 1998 et 2003. Baptisée « Centre de paix », elle est aujourd'hui devenue un lieu d'accueil pour les visiteurs étrangers. Salim, le père de famille, nous raconte son parcours kafkaïen pour tenter d'obtenir un permis de construire, systématiquement refusé aux Palestiniens pour des raisons toutes aussi absurdes les unes que les autres. Au final, les Palestiniens doivent se résoudre à quitter leur terre, ou à construire en enfreignant la loi israélienne. Aujourd'hui, plus de 15 000 maisons à Jérusalem ont reçu un ordre de démolition, faisant peser une véritable épée de Damoclès sur des milliers de familles palestiniennes. Les enfants et la femme de Salim ont été traumatisés par les démolitions successives de leur maison, accomplies dans la violence.

Nous rencontrons les Palestiniens du « Bustan Committee » dans le quartier arabe de Silwan, dans la partie est de Jérusalem. Ils nous reçoivent sous une tente, menacée de destruction. Eux aussi résistent au quotidien contre la réquisition de leurs maisons. Une soixantaine est déjà passée aux mains des colons, et 88 sont sous le coup d'un ordre de démolition. A l'oeil, une implantation de colons se reconnaît à son drapeau israélien planté au-dessus de l'habitat, et aux boîtes aux lettres devant la maison. Le prétexte religieux (il y a 2000 ans, cette terre appartenait aux juifs et leur revient) est utilisé à des fins politiques : l'expansion du territoire de l'Etat hébreux. Les Palestiniens de Silwan, dont certains sont là depuis de multiples générations, ont proposé à la municipalité de Jérusalem de créer un jardin autour de leurs maisons, dans lequel les Juifs pourraient venir se promener sur ce lieu chargé de sens. « La municipalité a refusé toutes nos offres », raconte l'un d'eux. « Ce qu'elle veut, c'est que nous quittions les lieux ». Régulièrement, des enfants et adolescents palestiniens sont enfermés, parfois plusieurs mois, pour avoir jeté des cailloux. « Nous avons préparé des chaînes pour nous attacher à nos maisons s'il le faut, et même nos linceuls », conclut l'un d'eux.

Le refus de tout permis de construire aux Palestiniens entraîne une baisse du nombre de logement disponibles, beaucoup craignant de voir leur maison démolie avant même d'avoir pu y vivre. La pression foncière fait donc monter les prix et oblige de nombreux Palestiniens à quitter Jérusalem pour aller se loger plus loin en périphérie. « Lorsqu'un Palestinien quitte la ville, il perd automatiquement son statut de résident israélien et ne peut plus revenir y vivre ni même y travailler », explique Jeff Halper. C'est une technique de plus pour éloigner les Palestiniens de Jérusalem.

Nous faisons une halte au pied du mur dans le quartier arabe de Jérusalem est. Ici, le mur montre son absurdité dans toute sa splendeur. Il ne sépare pas les Israéliens des Palestiniens mais séparent les Palestiniens entre eux, contribuant à leur isolement. « Les raisons sécuritaires pour la construction de ce mur sont un prétexte », explique Jeff Halper. « Sa véritable raison d'être est l'annexion continue de terres palestiniennes ». Nous découvrons aussi un nouveau type de mur qui sépare une route en deux dans sa longueur. Les Israéliens roulent d'un côté de ce mur, les Arabes de l'autre. « Même les Sud-africains n'avaient pas pensé à séparer les conducteurs », ironise Jeff Halper. Ce mur n'existait pas lors de mon voyage en août 2009, il vient de sortir de terre.

Nous faisons un petit tour dans la vaste colonie de Maale Adumin, située en Cisjordanie non loin de Jérusalem. Son extension en direction de Jérusalem va sectionner encore davantage ce qu'il reste des Territoires palestiniens. Tout alentour est désertique, mais ici, tout est vert et fleuri ; il y a quatre piscines de taille olympique et un parc aquatique est en construction. Il sera baptisé « Parc de France », en remerciement à ses financeurs français. A quelques kilomètres de là, les Palestiniens sont rationnés en eau, sur leur propre territoire. « La plupart des Israéliens vivant ici n'ont pas conscience d'être des colons », explique Jeff Helper. Le gouvernement les a encouragés à s'y installer à coup de fortes aides financières. A la différence des colons extrémistes d'Hébron, motivés par des considérations idéologiques et religieuses, ceux-là recherchent juste un meilleur cadre de vie ». Ainsi progresse la colonisation. Jeff nous explique que les mots « colons », « colonies » ou « occupation » ne font pas partie du vocabulaire hébreux. On parle de « résidents des communautés de Judée et Samarie ». On mentionne aussi des voisins « arabes », perçus comme une menace, mais en aucun cas des « Palestiniens ». Les nommer, c'est reconnaître leur existence...

Nous nous rendons ensuite dans le quartier arabe de Sheikh Jarrah où, comme à Silwan, les expulsions de maisons vont bon train, au profit des colons juifs. Nous rencontrons une famille forcée de vivre dans un bâtiment inachevé, totalement délabré, dans des conditions déplorables. 33 familles vivent ici dans les mêmes conditions. Leurs maisons d'origine, autrefois située à l'intérieur des frontières de Jérusalem, a été classée en dehors de la zone de la municipalité. En y restant, les membres de ces familles auraient perdu leur carte de résident de Jérusalem (la fameuse « blue card ») et donc, le droit de pouvoir y travailler.
Nous concluons la journée devant la célèbre porte de Damas, une des entrées de la vieille ville, où nos hôtes palestiniens souhaitaient organiser un rassemblement aux chandelles. Seul problème : en l'absence de tout drapeau ou slogan, notre présence pouvait paraître quelque peu incongrue... Une partie du groupe, soucieux de faire passer le message, a entonné une série de slogans, « Free palestine » etc. Ce qui nous valut le débarquement de policiers et l'interdiction de nous rendre dans la vieille ville où nous étions attendus au « centre africain » pour un spectacle de danses traditionnelles. En catimini, se fondant dans la masse des touristes, une dizaine de personnes du groupe ont réussi à s'y rendre.
Ce soir, nous apprenons l'arrestation de Mazin Qumsiyeh, responsable du YMCA où nous nous étions réunis le matin même à Beit Sahour. Nous apprendrons par la suite que sept autres Palestiniens ont été arrêtés avec lui, tous leaders du mouvement de la résistance populaire non-violente, notamment dans le village de Al Walaja. Ils ont été libérés le lendemain.

23 décembre
Nous commençons la journée par la visite d'une école dans le camp de réfugiés de Shu'Afat, placé sous l'égide de l'agence des Nations Unies UNRWA. Ce camp héberge 4000 personnes, en faisant une des zones les plus densément peuplée de Jérusalem. Sa particularité tient à l'invraisemblable complexité de son statut, totalement hybride. « Un monstre juridique » comme la décrivent certains. Bien que situé à l'intérieur de l'enceinte de Jérusalem en terme juridique, Israël a décrété que ce camp était en Cisjordanie. Les habitants sont donc porteurs de la carte de résidents de Jérusalem, mais doivent franchir un checkpoint et le mur pour accéder au camp. Israël reconnaît théoriquement ses habitants, qui sont pourtant des réfugiés. Les moyens mis à disposition de l'école restent sont très basiques.
En arrivant à l'école, nous rencontrons un Palestinien dont la soeur est décédée et qui ne peut se rendre à ses obsèques, les soldats israéliens ne l'autoriant pas à franchir le checkpoint. Certains d'entre nous veulent tenter de l'aider à traverser le checkpoint, mais une partie de la famille du Palestinien s'oppose à cette intervention "extérieure", pour des raisons sans doute complexes que nous ignorons. Cette histoire est d'une affligeante banalité dans le quotidien des Palestiniens.

Nous visitons ensuite le petit village de Nabi Samuel où les conditions de vie sont rendues pratiquement impossibles pour faire partir les Palestiniens qui y vivent encore. Nous visitons aussi un étrange bâtiment dans lequel mosquée et synagogue cohabitent dans la même enceinte. Une cohabitation rendue parfois difficile par le comportement peu respecteux de certains juifs, comme nous avons pu le constater lors de notre passage. Sans doute uen façon de plus de tenter de décourager les Palestiniens de s'éterniser ici...

Sur le chemin du retour, nous faisons une halte au village en ruines de Lifta, évacué par la force des armes par les soldats israéliens en 1948. Nous rencontrons des femmes qui étaient de petites filles lorsque le village fut vidé de ses habitants palestiniens.

Ce soir, un petit groupe d'entre nous est retourné dans le quartier de Sheikh Jarrah où trois familles ont été expulsées de leurs maisons depuis août 2009. La scène est surréaliste, car une partie de leur maison est maintenant en partie habitée par une famille de colons juifs.